ich hatte schon immer eine Schwäche für Habring²-Uhren. Jedes Mal, wenn ich eine gesehen habe, war ich so beeindruckt, wie sehr mich ihre komplizierten replica Uhren zum Lächeln bringen konnten. Die Marke hat auch eine echte Geschichte – Richard Habring ist der Mann, der am bekanntesten dafür ist, dass er während seiner Zeit bei IWC die Komplikation der Schleppzeiger durch die Verwendung eines Valjoux 7750 und eines Rattrapante-Moduls demokratisiert hat, neben vielen anderen Beiträgen. Dieses Jahr jährt sich die Gründung der österreichischen Marke Habring² mit seiner Frau Maria zum 20. Mal, und in diesen 20 Jahren ist die Marke zu einem Favoriten in der Uhrensammler-Community geworden.
Die Erwin, ihr Modell mit springender Sekunde, ist bei weitem mein Favorit, und als ich ihr neues „Tuxedo“-Design sah, wusste ich, dass es endlich Zeit war, eine zu besitzen. Für diejenigen, die mit einer Komplikation mit springender Sekunde nicht vertraut sind, ist dies im Wesentlichen eine Übung in Ironie. Anstatt die mechanische Natur eines Uhrwerks durch die Hervorhebung eines gleitenden Sekundenzeigers zu betonen, wird noch mehr Aufwand in das Uhrwerk gesteckt, damit der Sekundenzeiger genau einen Tick pro Sekunde vorrücken kann. Ja, genau wie die meisten batteriebetriebenen Quarzwerke.
Nachdem ich mit Brandon Skinner zusammengearbeitet hatte, der den in den USA ansässigen Einzelhändler Horology By The Sea leitet, gelang es mir, ein paar Änderungen vorzunehmen, um der Uhr eine persönliche Note zu verleihen, und dann wurde alles in die Hände von Richard und Maria Habring gelegt. Ein paar Monate später war die Uhr da.
Habring-Uhr auf dem Hintergrundbild einer IWC-Uhr aufgenommen.
Die Uhr trage ich jetzt seit ein paar Wochen am Handgelenk und sie hat mich zum Nachdenken gebracht. Es ist schon eine Weile her, seit wir wirklich ausführlich über eine der Uhren der Marke gesprochen haben, und in den acht Jahren, in denen es die Erwin gibt, schafft sie es meiner Meinung nach immer noch, eine der besten Uhren der unabhängigen Uhrmacherei zu sein.
Bevor wir loslegen und uns die Uhr ansehen, sollten wir den Preis aus dem Weg räumen. Die Standard-Erwin kostet derzeit etwa 6.800 USD. Die meisten Uhren, die wir hier als Wertversprechen diskutieren, kommen sicherlich nicht annähernd an diesen Preis heran. Aber ich denke dennoch, dass „Wertversprechen“ als relativer Begriff hier durchaus zutrifft, und ich bin sicher, dass jeder, der schon einmal Zeit mit einem dieser Stücke verbracht hat, geneigt wäre, dem zuzustimmen. Das ist viel Uhrmacherkunst für das Geld.
Habring² hat die Erwin in vielen verschiedenen Designs sowie in Kooperationen mit anderen Marken verwendet, mein Favorit davon ist die Massena LAB 02. Allerdings haben mir einige der früheren Habring-Designs nicht gefallen. Ich hätte an einigen der Typografie- oder Logo-Entscheidungen etwas auszusetzen, und obwohl alle Designs interessant waren, fühlten sich nicht alle perfekt an. Dieses Tuxedo-Zifferblatt fühlte sich anders an. Es ließ mich die Erwin in einem anderen Licht wiederentdecken, nicht mehr nur als Uhr für Uhrenfreaks, sondern als eine, die auch durch eine zeitlosere Eleganz hervorsticht.
Hier ist nun eine kurze Geschichte dieses speziellen Zifferblatts. Im Jahr 2022 veröffentlichten Habring² und The Horology Club mit Sitz in Hongkong eine 10-teilige Auflage dessen, was sie „THC School Piece“ nannten. Es war eine wunderschöne Hommage an die Breguet-Ziffern Calatravas, mit einem Hauch von Olivgrün um ein vertikal gebürstetes silbernes Zentrum. THC modifizierte auch das Standardgehäuse von Erwin mit einer konkaven Lünette, was ihm das gewisse Extra an Raffinesse verlieh. Nach dieser Zusammenarbeit, irgendwann im Jahr 2023, brachte Habring² die heute standardmäßige „Tuxedo“-Variante heraus, bei der das matte Grün durch eine atemberaubende dreidimensional gewendelte dunkelgraue Spur ersetzt wurde und die gleiche Oberfläche auch auf die äußere Minutenspur aufgetragen wurde. Um das Zifferblatt abzurunden, sind die Breguet-Ziffern und Blattzeiger vollständig poliert, mit einem gebläuten Sekundenzeiger, um dem ansonsten einfarbigen Zifferblatt einen Farbtupfer zu verleihen.
Das Gehäuse selbst hat einen Durchmesser von 38,5 mm und eine Dicke von 9 mm. Ich habe ein schmaleres Handgelenk von etwa 16,5 Zoll und muss sagen, dass dieses Gehäuse ein absoluter Gewinner ist. Sicher, es ist viel größer als die Dresswatches der Vergangenheit, die es zu imitieren versucht, aber die Größe hier fühlt sich wie ein guter Kompromiss in der modernen Uhrmacherkunst an. Alles in allem ist es auch eine bemerkenswert dünne Uhr. Wenn Marken mit einem höheren Preisschild Schwierigkeiten haben, manuell aufgezogene Dreizeigeruhren in dieser Dicke herzustellen, selbst ohne eine modulare Komplikation wie bei dieser, ist dieses Design sehr beeindruckend. Die Wasserdichtigkeit beträgt anständige 30 m, insbesondere angesichts der Dicke.
Der Standard-Erwin Tuxedo ist mit einer abgeschrägten und polierten Lünette ausgestattet, aber eine der Modifikationen, die ich an meinem Stück vorgenommen habe, war eine gebürstete und polierte Stufenlünette, die ihm noch mehr Vintage-Feeling und eine Kantigkeit verleiht, die meiner Meinung nach einen recht schönen Kontrast zu den Ziffern bildet.
Nahaufnahme des Habring-Zifferblatts
In der Uhr befindet sich das hauseigene, manuell aufziehbare A11S-Uhrwerk. Es schlägt mit 4 Hz und bietet eine Gangreserve von 48 Stunden. Historisch gesehen war Richard Habring dafür bekannt, Module auf der Grundlage des von ETA gelieferten Valjoux 7750 zu bauen. Während die Architektur des A11S auf dem 7750 basiert, ist das A11S weitgehend hauseigene Fertigung – ein notwendiger Schritt vor Jahren, als die zur Swatch Group gehörende ETA die externe Versorgung vieler Marken einstellte, die auf ihre Rohwerke angewiesen waren.
In dieser Preisklasse ist es bemerkenswert hauseigene Fertigung – der einzige Hauptaspekt dieses Uhrwerks, der nicht vom österreichischen Hersteller entworfen wurde, ist die Unruhfeder von Carl Haas (die aber dennoch hauseigene Montage und Formgebung erhält). Die Habrings sind auch sehr offen darüber, dass die Komponentenproduktion dieses neuen Uhrwerkdesigns „unter Anleitung und nach Produktionszeichnungen [des Duos]“ durch lokale Spezialisten erfolgt, von denen viele nach dem Verlust von Verträgen auf der Suche nach Arbeit waren, als ETA sich immer stärker abschottete.
Auf der Gehäuserückseite bietet das Saphirglas einen Einblick in die österreichische Uhrmacherkunst. Es handelt sich zwar nicht um die dramatische Handarbeit, die man bei Uhren erwartet, die zehnmal so teuer sind, aber gleichzeitig ist sie sehr gut durchdacht und des Sichtgehäusebodens würdig. Es gibt Abschrägungen, Perlierungen und die Mittelplatte ist radial auf das Kaliber gebürstet. Vorne und in der Mitte des Uhrwerks befindet sich das Modul für die springende Sekunde. Es ist gut in die Mittelplatte integriert, und eine dreispeichige Brücke hält das zentrale Sekundenrad an Ort und Stelle. Es ist recht charmant und jeder Aspekt des Moduldesigns wirkt mit Absicht.
Um den Vintage-Charme der Uhr noch weiter zu verstärken, habe ich mich entschieden, den standardmäßigen, eher industriellen Unruhkloben durch einen handgravierten zu ersetzen. Er ist sehr gut gemacht und die Oberfläche des Unruhklobens bietet eine gute Fläche, um dieses Stück Handarbeit zu präsentieren.
Erlauben Sie mir, hier einen Moment lang selbstgefällig zu sein, da Sie vielleicht bemerkt haben, dass die zentrale Werkplatte bei meiner etwas anders ist und eine etwas einzigartige Geschichte hat. Diese Anfrage entstand, als mein Kollege Rich und ich online über eine andere Erwin mit dieser mit „Côtes de Soleil“ verzierten Platte stolperten. Ich kontaktierte Brandon, als ich diese Uhr bestellte, und er erklärte, dass er dieses verzierte Teil „unbenutzt in einer ihrer vielen Schubladen liegend“ entdeckt hatte, als Brandon während seines Besuchs in Österreich herumstöberte. Anscheinend wurden etwa drei oder vier für das nur zeitanzeigende A11B-Uhrwerk hergestellt und die gleiche Anzahl für das A11S. Laut Brandon war dies das allerletzte Exemplar, das noch in der Manufaktur übrig war, und die Habrings sagen, dass diese nie wieder hergestellt werden. Es ist wunderschön, und ich denke, es schafft es, die Verarbeitung ihres Uhrwerks noch ein bisschen aufzuwerten, um es über seine Gewichtsklasse hinaus zu bringen. Obwohl ich egoistisch bin, sollte ich mich über die Seltenheit freuen; Eigentlich bin ich etwas enttäuscht, weil ich wirklich der Meinung bin, dass dieses Dekor auch weiterhin hergestellt werden sollte und in Zukunft auf allen Uhren des Herstellers großartig aussehen würde.
Nun zurück zum Wert des Ganzen. Es gibt so viele Faktoren, die meiner Meinung nach zu einem Rundum-Paket beitragen, für das andere Marken viel mehr verlangen könnten. Die Habrings produzieren nur etwa zweihundert Stücke pro Jahr, also weiß man, dass man automatisch etwas Besonderes bekommt. Die Möglichkeit zur Anpassung ist in dieser Preisklasse ebenfalls selten – es gibt natürlich Aufpreise, aber abgesehen von wirklich verrückten Dingen sollten kleine Änderungen den Preis nicht in eine andere Kategorie treiben.
Am wichtigsten ist, dass man eine selten gesehene Komplikation zu einem Preis bekommt, der deutlich unter dem von vergleichbaren Modellen liegt. Der einzige echte Konkurrent in diesem Bereich wäre die inzwischen eingestellte Jaeger-LeCoultre Geophysic True Second gewesen, die bei ihrer Markteinführung 2015 für 9.050 US-Dollar verkauft wurde. Sicher, man hat mit JLC und einer innovativen Unruh namens Gyrolab viel mehr Markenbekanntheit erreicht, aber meiner Meinung nach ist es fraglich, welches Stück mehr uhrmacherische Bedeutung hat. Ich würde behaupten, dass Richard Habrings historische Beiträge zur Uhrmacherei in der Erwin zum Vorschein kommen. Außerdem war die Geophysic etwas größer (39,6 mm) und dicker (11,7 mm), obwohl sie einen automatischen Aufzug bot.
Es wäre versäumt, über eine Uhr mit Sekundenzeiger und ihren Wert zu schreiben, ohne auch Quarzuhren zu erwähnen, da beide einen Sekundenzeiger haben, der einmal pro Sekunde springt. Warum sollte man sich eine Uhr mit Sekundenzeiger für 6.800 $ zulegen, wenn man eine atemberaubende Grand Seiko mit 9F-Quarzwerk für weniger bekommen könnte? Nun, ich denke, das würde den Sinn der Komplikation mit Sekundenzeiger völlig verfehlen.
Der Wert der Erwin liegt in der Tatsache, dass sie eine unterhaltsame Interpretation der mechanischen Uhrmacherei ist und die Gelegenheit bietet, ein Stück wahrhaft unabhängige Uhrmacherkunst von einem der coolsten Paare zu besitzen, die so etwas machen, und zwar zu einem Preis, mit dem viele andere Marken nur schwer konkurrieren könnten. In einer Zeit, in der größere Marken ihre Preise teilweise im zweistelligen Prozentbereich erhöhen, sagt die Tatsache, dass die Erwin nur ein paar Hundert Dollar teurer ist als bei ihrer Markteinführung vor acht Jahren, viel über Richard und Maria Habring und die Qualität ihrer Uhrmacherkunst aus.