dies ist ein großes Jahr für Audemars Piguet. Nicht viele Uhrenmarken feiern das große 150-jährige Jubiläum, und dennoch können nicht viele, die es tun, eine durchgehende Familiengeschichte vorweisen. Bei einem so großen Jubiläum ist es nur angemessen, dass eine Marke, die neben ihrer uhrmacherischen Kompetenz für ihre großen Marketing-Aufsehen bekannt ist, den Auftakt zu ihrem 150-jährigen Jubiläum auf ihrem Heimatboden – Le Brassus – ausrichtet.
Diese Reise war überraschenderweise mein erster Besuch im Vallée de Joux. Ich bin seit Jahren in der Branche und liebe Uhren seit, nun ja, seit Ewigkeiten. Wie konnte ich da noch nie meine Pilgerreise zum Geburtsort der Schweizer Uhrmacherei machen?! Dann erinnerte ich mich an das eine Mal, als ich vor vielen Jahren in Genf war, und mein Vater in der Bibliothek im oberen Stockwerk eines, sagen wir mal, sehr berühmten Museums, das sich auf eine einzige Marke und ihre lange Geschichte konzentriert, den schlimmsten Allergieanfall der Menschheitsgeschichte hatte. Sein Niesen erreichte sicherlich eine Lautstärke von hundert Dezibel, und wir verließen das Gebäude hastig, bevor wir auch nur eine einzige Uhr gesehen hatten. In diesem Moment habe ich aus Scham wahrscheinlich unbewusst abgeschrieben, jemals wieder in die Schweiz zurückzukehren. Aber diesen Vorsatz einzuhalten, wenn sich Ihr Job um Uhren dreht, ist furchtbar schwer.
Also machte ich mich auf den Weg, in ein Flugzeug nach Genf, bereit, die Heimat der Uhrmacherei erneut zu erobern. Le Brassus ist etwa eine Autostunde von Genf entfernt. Wir schlängelten uns Straßen zwischen riesigen schneebedeckten Feldern und einer atemberaubenden Aussicht auf Berge hinauf und hinunter, die aussahen, als wären sie direkt vom Etikett einer teuren Wasserflasche abgedruckt, auf dem Weg zu einem Aufenthalt im Hotel von Audemars Piguet. Nun, es ist ihr Hotel, aber nennen Sie es nicht so. Sein richtiger Name ist Hôtel des Horlogers, ein tadellos ruhiges Hotel, das direkt neben den Büros der Marke und dem Musée Atelier Audemars Piguet liegt.
Den Rest des Tages verbrachte ich mit meinem lang ersehnten Besuch im Museum – ebenfalls eine relativ neue Ergänzung der Stadt. Es liegt direkt dahinter und ist mit der ursprünglichen Werkstatt von Audemars Piguet verbunden, in der die Gründer Jules Audemars und Edward Piguet im Jahr 1875 ihr Geschäft eröffneten. Dieses historische Haus, früher das Museum, dient heute als Werkstatt der Marke für die Restaurierung von Antiquitäten.
Die spiralförmige Struktur mit ihren großen, geschwungenen Glaswänden sieht aus wie eine große Zimtschnecke. Drinnen befindet sich ein überwältigendes Füllhorn an alten und modernen Uhrenschätzen – sowie die Werkstätten für die großen Komplikationen und Kunsthandwerke von AP (Edelsteinfassen, Gravieren usw.). Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass die Führung so fesselnd war, dass ich vergessen habe, Fotos zu machen. Das Museum schafft es irgendwie, das gesamte Spektrum an Artefakten der Marke zu präsentieren – alles von der Taschenuhr „Universelle“ von 1899 mit 19 verschiedenen Komplikationen über Repetitionen unter 36 mm und ewige Kalender bis hin zum einzigartigen Black Panther Concept, das bei einer Auktion für wohltätige Zwecke für 5,2 Millionen Dollar verkauft wurde (jetzt als Leihgabe an das Museum). Betrachten Sie mein Versäumnis, diese Erfahrung zu dokumentieren, als Anreiz, sich diesen Ort das nächste Mal selbst anzusehen, wenn Sie in der Nähe sind. Vertrauen Sie mir, es lohnt sich.
Am nächsten Tag fand das Hauptereignis statt – der Auftakt der Feierlichkeiten zum 150-jährigen Jubiläum, die in der Manufaktur selbst abgehalten wurden. Nach einer sehr theatralischen Präsentation zur Geschichte der Marke (mit viel Ausdruckstanz) wurden wir entführt, um die erste der diesjährigen Neuerscheinungen persönlich zu sehen.
Der Star dieses Jubiläumsauftakts ist das neue ewige Kalenderkaliber 7138. Dieses neue Uhrwerk, das von Sammlern und Patentjägern seit langem bewundert wird, ist das erste der Marke, das vollständig über die Krone einstellbar ist und keine externen Korrektoren aufweist. Es ist zwar nicht das erste ewige Kalenderwerk, das über die Krone einstellbar ist, aber es ist zweifellos ein bemerkenswertes Uhrwerk, da es das ikonische Layout der QP-Zifferblätter der Marke beibehält, mehrere beeindruckende technische Innovationen aufweist (fünf neue Patente!) und sehr benutzerfreundlich ist.
Eines der coolsten Dinge, die man persönlich sehen konnte, war eine vergrößerte Version des Kronenmechanismus, der neben zwei Anschlägen nach außen auch über das verfügt, was die Marke die 2′-Position (zwei Primzahlen) nennt. Wenn Sie die Krone herausziehen, ist Anschlag eins zum Einstellen von Datum und Monat, Anschlag zwei zum Einstellen der Uhrzeit und wenn Sie die Krone einen Anschlag hineindrücken, gelangen Sie zu Anschlag 2‘, wo Sie den Wochentag und die Mondphase einstellen können. Es fühlt sich so intuitiv an, doch die immense F&E hinter dem Mechanismus ist sofort spürbar, wenn Sie erst einmal verstanden haben, wie er funktioniert.
Dieses neue Uhrwerk erscheint in drei Modellen: eine Royal Oak aus Stahl (Ref. 26674ST) für 109.300 CHF, eine Royal Oak aus Sandgold (Ref. 26674SG) für 130.000 CHF und eine Code 11.59 aus 18 Karat Weißgold (Ref. 26494BC) für 109.300 CHF, wobei die Sandgold-Version mein absoluter Favorit ist – AP hat sich eine Wahnsinnslegierung besorgt. Alle drei Modelle behalten ihre Gehäusegröße von 41 mm, die Royal Oak mit einer Gehäusehöhe von 9,5 mm und die Code 11.59 mit einer Höhe von 10,6 mm. Technisch gesehen gibt es sechs Versionen, da alle drei spezielle Auflagen von 150 Stück haben werden, stattdessen mit dem Vintage-Schriftzug von Audemars Piguet auf dem Zifferblatt. Wenn Sie sich für einen tieferen Einblick in diese Uhren und das neue Kaliber interessieren, hat mein Kollege Mark ziemlich viel Zeit mit ihnen verbracht.
Abschied von Kal. 5135
Gerade als wir dachten, dieses neue Kaliber würde bedeuten, dass es keine Korrektoren mehr geben würde, stellt sich heraus, dass Kaliber 5135, die skelettierte Version des alten QP-Kalibers 5134, mit der Royal Oak Perpetual Calendar Openworked „150th Anniversary“ Limited Edition (Ref. 26585XT) in einer Auflage von 150 Stück eine Siegesrunde dreht.
Diese Neuheit wurde uns auf einem Tablett präsentiert, zusammen mit ihrer Designinspiration – einer Royal Oak Taschenuhr mit durchbrochenem ewigen Kalender aus den frühen 90ern, Ref. 25729PT. Es ist ein gewaltiges Biest von einer Uhr, mit achteckigem Gehäuse und Kette aus Platin. Diamanten sind als Stundenindizes eingefasst und das Saphir-Zifferblatt mit blauen Akzenten zeigt die Skelettierung und Freihandgravur der Brücke. Dreht man sie um, ziert noch mehr von dieser Gravur die ausgehöhlten Brücken. Dieses Ding fühlt sich wie ein Ziegelstein in der Hand an. Die armen Fäden an der Tasche des Vorbesitzers müssen um ihr Leben gekämpft haben.
Während viele der Designmerkmale der neuen Royal Oak mit der Taschenuhr in Verbindung stehen, besteht eine inhärente Verbindung zwischen dieser Neuheit und der Platinuhr 25636PT aus den 1980ern, und sei es nur, weil dies ebenfalls eine Royal Oak mit skelettiertem ewigen Kalender mit blauen Ringen und Schriftarten aus derselben Zeit war. Ich bin selten für Diamanten auf einer Uhr, aber vielleicht hätte die Übernahme dieser Stundenmarkierungen von der Taschenuhr die Verbindung gestärkt.
Trotzdem ist das Ding cool. Das 41-mm-Mittelgehäuse aus Titan ist zwischen einer polierten Lünette und einem Gehäuseboden aus BMG (Massivmetallglas) mit einer Dicke von 9,9 mm eingebettet, und die Uhr ist bis 20 m wasserdicht. Das Titanarmband ist mit polierten BMG-Nieten für den Kontrast versehen. Ich habe das Gefühl, dass Sammler um die Wette rennen werden, um eines der 150 Exemplare zu ergattern, die 175.000 CHF kosten, und es wird sicher nicht einfach sein, dieses Kontingent zu ergattern. Die Gegenüberstellung von Historisch und Modern funktioniert so gut.
Codes und Farben
Neben dem neuen ewigen Kalender Code 11.59 bringt Audemars Piguet diese Woche noch ein paar weitere Editionen in der Familie auf den Markt. Das erste ist eine neue Version des 41 mm großen Code 11.59 Chronographen in Weißgold (Ref. 26439NB) mit blauem „Tuscan“-Zifferblatt und blauem Keramik-Mittelgehäuse. Das ist nicht der Farbton, den Sie vielleicht erwarten würden, wenn Sie das Tuscan-Zifferblatt 16202 in Weißgold gesehen haben – vielmehr ist der Farbton hier etwas heller, um das satte Blau des Mittelgehäuses zu ergänzen. Als Sahnehäubchen erhöhen die Baguette-Diamant-Stundenmarkierungen sowohl den Glanz als auch den Verkaufspreis dieses Modells, der bei 85.600 CHF liegt. Obwohl es sich bei der Uhr nicht um eine nummerierte limitierte Auflage handelt, handelt es sich um eine „Special Edition“, die auf dem nordamerikanischen Markt zwei Monate vor der Verfügbarkeit erhältlich ist.
Das RD#3 Kaliber 2968, das vor einigen Jahren Schlagzeilen machte, weil es in einer 37-mm-Variante auch ein fliegendes Tourbillon in das ultradünne Royal Oak Jumbo-Gehäuse einbaute, erscheint nun erstmals in der Code-Kollektion im mit Edelsteinen besetzten 38-mm-Code 11.59 in Sandgold (Ref. 26665SG). Abgesehen vom Preis von 149.000 CHF ist dies eine fantastische Uhr fürs Handgelenk. Ich bin schon lange ein Fan der geprägten Guilloche-Zifferblätter der jüngsten Code 11.59-Modelle, und eines, das zum Sandgoldgehäuse passt, sieht gut aus. Die 235 Diamanten im Brillantschliff auf dem Gehäuse sind nicht für meine Zielgruppe gedacht, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir in Zukunft ein oder zwei Varianten sehen werden, die sich von Natur aus viel unisexer anfühlen.
Die 41 mm großen Kernmodelle Code 11.59 mit drei Zeigern (Ref. 15210ST) und Chronograph (Ref. 26393ST) aus Stahl erhalten eine brandneue Farbe in Grautönen und Akzenten des ikonischen Blaus, das im Wesentlichen die umgekehrte aktuelle blaue Zifferblattvariante ist. Dies könnte jedoch meine bisherige Lieblingsversion des Chronographen sein. Der Kontrast der Hilfszifferblätter lässt das Zifferblatt kleiner erscheinen als beispielsweise das toskanische Zifferblatt Code 11.59. Der Zeit- und Datumscode 11.59 kostet 26.100 CHF und der Chronograph 36.000 CHF.
Keramik-Offshores
Zu guter Letzt erhalten die Royal Oak Offshore-Chronographen einige verschiedene Keramikausführungen. Der erste, Ref. 26420CE ist das, was die Marke ein „dreifarbiges“ Gehäuse nennt – ein schwarzes Keramik-Mittelgehäuse, eine grüne Keramiklünette, Drücker und Krone und schließlich Titanakzente in den Kronenschutzvorrichtungen und Endgliedern. Es ist eine sehr subtile Ausführung – vielleicht zu subtil – und ich wünschte, sie hätten es in komplett grüner Keramik verdreifacht. Der Verkaufspreis liegt bei 58.400 CHF.
Vollständig schwarze Keramik Offshore
Die 42-mm-Neuauflage von „The Beast“ aus schwarzer Keramik weicht unterdessen von der traditionellen Inspiration ab und erhält diesmal ein vollständig modernisiertes Mega-Tapisserie-Zifferblatt mit Ref. 26238CE. Das ist viel mehr mein Ding – hauptsächlich, weil mir der Anblick eines so kolossalen Vollkeramikarmbands immer ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Ehrlich gesagt bevorzuge ich die traditionelleren runden Chronographendrücker am Gehäuse. Genau wie bei „The Beast“ aus schwarzer Keramik sorgt das Armband für einen kräftigen Aufpreis, der Preis für die Neuerscheinung liegt bei 86.900 CHF.
Lobende Erwähnungen
Abgesehen von den Neuheiten können Sie im AP-Hauptquartier eine Menge spannende Dinge sehen. Genießen Sie diesen Minibericht im Bericht.